Due maglie di lana merino appese l’una accanto all’altra, stessa dicitura di composizione, quaranta euro di differenza. Chi le prova sente che una scivola sulla pelle e l’altra punge appena sul collo, e non riesce a spiegare perché. La ragione è scritta in un numero che quasi nessun cartellino riporta.
Merino è il nome di una razza ovina, non un livello di qualità. Sotto quella parola stanno lane che vanno da finissime a piuttosto grosse, e la differenza di sensazione sulla pelle dipende dal diametro medio del pelo, misurato in millesimi di millimetro. È il primo dei tre numeri che descrivono un capo di questo tipo.
Gli altri due sono il peso del tessuto, che decide la stagione d’uso, e la provenienza, che non dice nulla sulla qualità e molto sulle pratiche di allevamento. Chi impara a leggere i tre insieme smette di scegliere una maglia in base al prezzo.
I tre numeri e cosa decidono
| Numero | Unità | Che cosa decide | Dove si trova |
|---|---|---|---|
| Finezza della fibra | Micron | Morbidezza, prurito, prezzo | Scheda prodotto, raramente sul cartellino |
| Peso del tessuto | Grammi al metro quadro | Stagione d’uso, capacità isolante | Scheda prodotto dei capi tecnici |
| Provenienza e pratiche | Paese e sigle | Benessere animale, tracciabilità | Cartellino appeso, sito del marchio |
Il primo è quello che si sente addosso e che quasi mai viene dichiarato nei negozi generalisti. Il secondo compare quasi sempre nei capi da montagna e quasi mai nella maglieria di città. Il terzo dipende interamente da quanto il marchio conosce la propria filiera.
I micron della lana merino, e dove finisce il prurito
I micron della lana merino misurano il diametro medio del singolo pelo. La scala pratica va da poco più di quindici micron per le lane più fini a ventiquattro e oltre per quelle destinate a maglieria grossa e a tessuti da esterno.
Il prurito non dipende dalla lana in sé, come si crede, ma dalla rigidità delle estremità delle fibre che sporgono dalla superficie e premono sulla pelle. Una fibra sottile si piega al contatto e non viene percepita; una fibra spessa resiste e attiva i recettori del dolore. La soglia riconosciuta in tecnologia tessile si colloca intorno ai trenta micron, ed è il motivo per cui una lana media punge e una fine no.
Da qui una conseguenza che cambia il modo di leggere le schede. Non conta soltanto la media, conta quanti peli superano quella soglia. Un lotto con media diciannove e distribuzione stretta contiene meno fibre grosse di un lotto con media diciotto e distribuzione ampia, e la sensazione sulla pelle segue le fibre grosse, non la media. Il quadro generale sulla fibra e sulle sue caratteristiche è riassunto nella voce dedicata alla lana.
La scala commerciale, classe per classe
| Finezza indicativa | Denominazione corrente | Uso tipico |
|---|---|---|
| Sotto i 15,5 micron | Ultrafine | Tessuti da abito, produzioni limitate |
| 15,5 – 18,5 micron | Superfine | Strati a contatto con la pelle, maglieria pregiata |
| 18,6 – 19,5 micron | Fine | Magliette tecniche, maglioni leggeri |
| 19,6 – 20,5 micron | Fine media | Maglieria di uso quotidiano |
| 20,6 – 22,5 micron | Media | Maglioni robusti, calzetteria |
| Oltre i 22,5 micron | Grossa | Strati esterni, capi da esterno, coperte |
Gli intervalli sono indicativi e i confini si spostano leggermente da mercato a mercato. La regola pratica che ne discende è netta: per un capo indossato direttamente sulla pelle conviene restare sotto i diciannove micron; sopra i ventuno il contatto diretto diventa fastidioso per molte persone, indipendentemente dal prezzo pagato.
Perché la media dei micron non basta
Un secondo dato compare nelle schede più complete ed è la variabilità del diametro, cioè quanto i singoli peli si discostano dalla media. Serve a stimare la quota di fibre oltre la soglia del prurito, che è ciò che la pelle percepisce davvero.
Una fibra sottile ma molto variabile produce un tessuto che punge a chiazze, in modo apparentemente incoerente. È la ragione per cui due capi dichiarati con la stessa finezza possono comportarsi in modo diverso, e per cui la prova sulla pelle resta insostituibile anche quando il numero è noto.
Contano poi la lunghezza della fibra e l’ondulazione naturale. Una fibra lunga resta ancorata al filo e sporge di meno, quindi punge meno e forma meno pallini. Una fibra corta esce dalla superficie e produce entrambi gli effetti. Nelle schede tecniche la lunghezza compare di rado, ma si deduce dal tipo di filatura.
Esiste infine una variabile che nessuna scheda dichiara: la persona. La sensibilità cutanea varia parecchio, e la stessa maglia risulta neutra per qualcuno e insopportabile per qualcun altro. Chi ha già avuto problemi con la lana dovrebbe considerare la propria soglia personale un dato di partenza, e non un limite da superare a forza di abitudine.
Pettinato o cardato: il passaggio che cambia la sensazione
La stessa lana, con la stessa finezza, dà due tessuti diversi a seconda di come viene filata. Nella filatura pettinata le fibre vengono allineate e quelle corte eliminate, ottenendo un filo liscio, compatto e uniforme. Nella filatura cardata le fibre restano disposte in modo disordinato e le corte non vengono tolte, dando un filo voluminoso e peloso.
Sul contatto con la pelle la differenza è netta. Un pettinato di venti micron può risultare più tollerabile di un cardato di diciannove, perché ha meno estremità libere in superficie. Sul calore vale il contrario: il cardato trattiene più aria e scalda di più a parità di peso.
La conseguenza pratica è che le due lavorazioni servono a capi diversi. Lo strato a contatto con la pelle vuole un pettinato fine; il maglione da mettere sopra può essere cardato e più grosso senza alcun problema, perché non tocca il corpo. Molti fastidi attribuiti alla lana nascono dall’aver messo il capo sbagliato nello strato sbagliato.
Il secondo numero: quanto pesa il tessuto
Nei capi tecnici in maglia di merino il peso del tessuto viene quasi sempre dichiarato e si esprime in grammi al metro quadro. È il dato che stabilisce in quale stagione un capo funziona, e a differenza della finezza compare regolarmente nelle schede.
Le fasce commerciali sono abbastanza stabili. Intorno ai centocinquanta grammi si ottiene un capo estivo o da attività intensa, sottile e a rapida asciugatura. Intorno ai duecento si ha lo strato a contatto di uso generale, quello che copre gran parte dell’anno. Fra i duecentocinquanta e i duecentottanta si entra nell’uso invernale, e oltre i trecento si arriva ai capi da freddo severo, pesanti e lenti ad asciugare.
Sulla maglieria classica il dato quasi non si usa, perché un maglione si descrive con la finezza della macchina e con il titolo del filato, e il confronto si fa sul peso del capo finito a parità di taglia. Sui capi in jersey di merino, invece, i grammi al metro quadro sono la misura corrente, come per qualsiasi altro tessuto a maglia.
Come si incrociano micron e grammatura
| Micron | Peso del tessuto | Capo che ne esce |
|---|---|---|
| 17 – 18 | 150 g/m² | Maglietta estiva a contatto, molto delicata |
| 17 – 18 | 200 g/m² | Strato base per tutto l’anno, il compromesso migliore |
| 18 – 19 | 260 g/m² | Strato invernale sotto un capospalla |
| 19 – 21 | 300 g/m² e oltre | Maglia esterna, non a contatto con la pelle |
| 21 e oltre | Qualsiasi | Solo come strato sopra un altro capo |
La riga da tenere a mente è la seconda. Un capo di diciassette o diciotto micron intorno ai duecento grammi copre il maggior numero di situazioni, e i capi molto leggeri della prima riga, per quanto piacevoli, si bucano ai gomiti nel giro di poche stagioni proprio per la sottigliezza del tessuto.
Vale la pena aggiungere una precisazione sulla costruzione del capo. Lo stesso tessuto, tagliato in un modello aderente o in uno ampio, si comporta in modo diverso: un capo che appoggia sulla pelle in modo uniforme scalda di più e punge meno di uno che lascia zone di contatto isolate. Peso e finezza vanno letti insieme alla vestibilità, non contro di essa.
Il terzo numero: la provenienza, e che cosa dice davvero
La produzione mondiale di lana merino si concentra in pochi paesi dell’emisfero australe, con l’Australia in posizione dominante e con Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina e Uruguay a seguire. I dati di produzione per paese sono raccolti nelle statistiche agricole della organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura.
La provenienza non determina la qualità della fibra: lane finissime e lane grosse escono da tutti quei paesi, perché dipendono dalla genetica del gregge e dalle condizioni del pascolo, non dal confine. Determina invece il quadro normativo in cui l’allevamento opera, e quello sì cambia da paese a paese.
C’è poi la distinzione fra origine della fibra e origine del capo, che vale qui come per qualsiasi altro tessuto. Una lana australiana può essere pettinata in Italia, filata altrove e confezionata in un quarto paese, e nessuna di queste tappe compare in etichetta. Chi vuole il percorso completo deve chiederlo, con lo stesso metodo descritto in che cosa comporta comprare con criterio.
Mulesing: la parola da cercare sul cartellino
È la pratica che consiste nell’asportare porzioni di pelle nella zona posteriore dell’animale per prevenire l’attacco di mosche che depongono uova nelle pieghe cutanee. Nasce da un problema sanitario reale e viene contestata perché comporta dolore, e per anni è stata eseguita senza analgesia.
La situazione varia per paese. La Nuova Zelanda ne ha vietato l’esecuzione; in Sudamerica e in Europa non è una pratica corrente; in Australia resta in uso su una parte degli allevamenti, con un ricorso crescente all’analgesia e con una quota di greggi che vi ha rinunciato. Le diciture che si incontrano indicano lana da animali non sottoposti alla pratica oppure allevamenti che vi hanno rinunciato.
Il punto per chi compra è che l’informazione deve essere dichiarata: in assenza di indicazione non si può dedurre nulla, in nessuna direzione. Un marchio che segue la propria filiera lo scrive, perché è un elemento di vendita; uno che compra filato sul mercato spesso non lo sa, e in quel caso la risposta onesta è dire che non lo sa.
Le sigle di certificazione che si incontrano
Le certificazioni più diffuse sulla lana coprono il benessere animale, la gestione del pascolo e la catena di custodia dalla tosatura al capo finito. Escludono la pratica descritta sopra e prevedono verifiche presso gli allevamenti da parte di enti terzi.
Accanto a queste esistono le certificazioni sulla fibra biologica, che riguardano l’assenza di determinate sostanze nella gestione del gregge e la chimica dei processi successivi. Sono garanzie diverse e non intercambiabili: una copre gli animali e la terra, l’altra copre gli input chimici lungo la lavorazione, e su un capo possono coesistere.
Nessuna delle due dice nulla sulla finezza della fibra, che resta una caratteristica commerciale e non un requisito certificato. Una lana certificata può essere grossa e pungere, e una lana finissima può non avere alcuna certificazione: sono due assi indipendenti, come per il resto dei materiali di origine naturale.
Merino misto e che cosa fare quando il numero non è dichiarato
La lana merino pura è delicata sui punti di sfregamento, e per questo nei capi tecnici viene spesso miscelata. Una quota di poliammide su calze e gomiti moltiplica la resistenza all’abrasione; una quota di seta migliora la mano; un filato con anima sintetica aumenta la tenuta senza cambiare la superficie. Il costo è la minore compatibilità con i flussi di riciclo della lana.
Quando il dato sulla finezza non compare, valgono tre mosse. La prima è chiedere al servizio clienti: chi produce capi tecnici risponde quasi sempre con la cifra esatta, chi vende maglieria generalista spesso non ce l’ha. La seconda è diffidare degli aggettivi: superfine ed extrafine non sono termini regolati e vengono usati liberamente.
La terza è la prova diretta, ed è quella che decide. Si appoggia il tessuto sulla parte interna del polso o sul collo e si lascia lì per almeno mezzo minuto: il prurito non è immediato e compare dopo qualche decina di secondi. Una prova di due secondi non dice nulla, ed è esattamente il tempo che quasi tutti dedicano in negozio, come accade con le verifiche descritte in che cosa controllare prima di comprare un capo.
Domande frequenti
La lana merino si può lavare in lavatrice?
Quasi sempre sì, con il programma dedicato alla lana, a trenta gradi e con centrifuga bassa. Il nemico non è l’acqua ma la combinazione di calore e movimento meccanico, che fa infeltrire le fibre in modo irreversibile. L’asciugatura va fatta in piano, mai in asciugatrice e mai appesa da bagnata.
Perché un capo di merino non prende odore?
La struttura della fibra assorbe l’umidità all’interno e la allontana dalla superficie, riducendo le condizioni favorevoli ai batteri che producono i cattivi odori. È il motivo per cui questi capi si lavano meno spesso di quelli in fibra sintetica, e lavarli meno è il modo più efficace per farli durare.
Una lana più fine dura meno?
A parità di costruzione sì, perché una fibra più sottile ha meno sezione da opporre all’abrasione. La differenza si compensa in parte con la lunghezza della fibra e con una filatura pettinata, e in parte con la miscela. Un capo molto fine e molto leggero, comunque, va considerato delicato.
Quanto costa in più ogni micron guadagnato?
Il prezzo della fibra grezza cresce in modo non lineare al diminuire del diametro, e sotto i diciassette micron la crescita si fa ripida perché le quantità disponibili sono ridotte. Sul capo finito questo si traduce in salti di fascia netti fra un intervallo e l’altro, più che in aumenti graduali.
I pallini sono un difetto di qualità?
Compaiono su qualsiasi lana nelle prime settimane, perché le fibre corte in superficie si annodano, e su un pettinato di buona qualità il fenomeno si esaurisce da solo. Se continua per mesi, la fibra è corta o il filato è cardato. Si rimuovono con un rasoio apposito, senza tirare, e il capo resta integro, secondo le pratiche di manutenzione raccolte in come si costruisce un armadio che dura.
Tre numeri, chiesti prima di pagare, spostano una scelta dal gusto alla misura. Il primo si sente sulla pelle, il secondo si sente in strada a gennaio, e il terzo è l’unico che riguarda qualcuno oltre a chi indossa il capo.
